Ciao ragazzi, girando un po sul forum e su altri siti riguardanti il nostro Cinquino... ho scoperto che molte persone, che hanno una balestra ad occhi rovesciati applicano una modifica per far lavorare meglio la stessa con gli ammortizzatori sportivi....

In pratica, si alza l'attacco dei braccetti (.. o come si chiamano..?!?!) di circa 4 cm...

che ne pensate di questa modifica? è veramente necessaria? tutti dicono che cosi la macchina è veramente una bomba...

vi posto una foto per chiarire il tutto...

se ne parla un pò qui, non so se ci sono anche altri thread a riguardo.
Sull'argomento faccio anche io una domanda:

in configurazione originale, i braccetti superiori sono paralleli al suolo, sono più alti dal lato degli attacchi fusello o soo più alti dal lato telaio?
E la stesa cosa per la configurazione con balesra a occhi rovesciati o balestra con fogli girati...come sono inclinati i bracetti?
Purtroppo non ho la 126 a portata di mano, altrimenti mi sarei dato una risposta da solo

Nella configurazone originale i braccetti superiori sono paralleli al terreno. Sempre ammesso che la macchina sia ben regolata.
L'innalzamento dell'asse braccetti si usa per riportare appunto i braccetti paralleli al suolo.
nel caso si abbassi l'auto con una balestra sportiva, i braccetti (se non spostati dalle loro originali sedi) si trovano inclinati verso l'alto, come se la 500 fosse costantemente caricata con 300Kg nel baule davanti.
Questo comporta che l'inclinazione del braccetto faccia rientrare la ruota nella parte superiore andando a variare di molto il camber della ruota stessa (inclinazione). Oltre un certo abbassamento (6cm) il braccetto non lavora più perchè si trova praticamente teso tra perno fuso e scocca. Si ottiene quindi un assetto bloccato che non permette più il movimento della sospensione in compressione ma solo in estensione.
Per ovviare a questo inconveniente si alzano i braccetti dai 2 ai 4 cm, prendendo come riferimento i prigionieri originali, e interponendo dietro (praticamente nel passaruota interno) delle generose rondelle, oppure meglio ancora costruendosi un unica piasta che blocca i nuovi perni saldata al passaruota originale.
Dopo tutte queste operazioni è necessario andare da un buon gommista che sappia variare l'inclinazione e rimettere le ruote perfettamente perpendicolari al terreno, e rifarvi la convergenza.
Opuure dare alle ruote un minimo di camber negativo, ma senza esagerare, pena il consumo della ruota fino alle tele in meno di 500KM.......
Salutoni. Zio JO

altro piccolo dubbio che mi viene... è che... se alzo il tutto di 3-4 cm.... anche l'altezza da terra della macchina si alza?

Mi ritroverò con l'anteriore piu alto? oppure sono due cose indipendenti.. e che non centrano nulla una con l'altra?

Il risultato è proprio contrario a quello che tu supponi....
Se tu alzi i braccetti la macchina si abbassa (ammesso che si monti una balestra più bassa), perchè alzando il fulcro di snodo dei braccetti si avvicina la scocca al suolo.
Per quanto riguarda la modifica della lunghezza dei braccetti ventilata da Zetec, io non sono molto daccordo.
Nella configurazione originale 500 la figura geometrica creata tra fusello, braccetti, balestra e scocca è all'incirca un rettangolo (appena irregolare).
Con macchina abbassata e braccetti nella posizione originale diventa una figura irregolare in pieno, con nessun angolo retto o quasi retto.
Con braccetti allungati si hanno due angoli retti e due ottusi (quello tra scocca e braccetto e tra braccetto e fusello), che comunque vincolano il movimento della ruota. Oltretutto si ha sempre una certa tendenza alla forte rientranza superiore della ruota in caso di compressione della sospensione, anche solo per pochi istanti, fa variare il camber rendendolo troppo negativo e di conseguneza riduce l'impronta a terra del pneumatico, annullando parte della tenuta di strada. con effetti dannosi specialmente in curva quando per effetto del rollio la sospensione si trova compressa.
Conviene quindi innalzare l'asse braccetti, riportando la sospensione ad un funzionamento molto simile al quadrilatero, unica vera sospensone che mantiene le ruote sempre perpendicolari al terreno, sfruttando la massima superficie di appoggio del pneumatico.
Salutoni. Zio JO

Un ulteriore consiglio che si puo dare, e' di sostituire i braccetti con quelli della 126. Sono piu' larghi, 120 mm invece di 90 mm, permettendo un migliore ancoraggio, ed in piu' sono saldati tra di loro, con una specie di ponte, risultando il tutto piu' rigido. Ciao a tutti

Questo è quello che ho fatto alla mia 5ina. Ho preso 2 piatti di ferro da 35mm x5 spessore lunghezza 60mm. A circa 20mm di ogni estremità ho fatto un foro da 11,5 e su un foro ho saldato una vite TE (testa esagonale) M10x60mm. Mentre l'altro foro serve per per l'ancoraggio sulla vite esistente (cioè quella che serve per fissare il trapezio) e il gioco è fatto. Adottando viti lunghe 60mm si ha la possibilità di spessorare la battuta in modo da evitare i classici camber negativi.




Pareri????

Non vorrei fare il bastian contrario ma credo che la soluzione scelta da Titta non sia tra le migliori...
I prigionieri originali lavorando a sbalzo rischiano la rottura o comunque la deformazione...
Io non ho MAI visto fare una modifica simile, sia su auto stradali che tantomeno su auto da competizione...
Secondo me è meglio forare e mettere magari un bullone passante senza saldare, ma meglio ancorarsi per benino al passaruota interno...

Gabriele57d scrisse da qualche parte che lL'altezza di 33 mm si riferisce alla balestra con occhi rovesciati. Solo con la balestra ad occhi rovesciati bisogna alzare i biscottini della sospensione mentre quella con un foglio girato l'occhio di attacco alla balestra rimane sempre girato verso il basso.

Mi dispiace ma ti sbagli........................io ho girato il foglio alla balestra come dite nella guida e i miei braccetti sono andati verso l'alto........................ora appena ho un po di tempo devo spostare l'asse dei braccetti più in alto.

Logicamente, se hai girato un foglio della balestra hai modificato le caratteristiche elastiche della stessa e quindi la balestra avendo una lama in opposizione si e' abbassata. In pratica la balestra e' come se si fosse allungata, si e' aperta di piu'. Quella originale e' progettata che in funzione di un certo carico ( mi sembra siano 145 Kg da far gravare sull'anteriore, per poterla serrare.) crea un determinato arco di cerchio. In pratica se si misura con uno spago la distanza tra i due occhielli di attacco della balestra ai fuselli, la distanza e' diventata superiore rispetto a quella originale Fiat a parita' di carico ( in pratica la balestra e' piu' dritta, fa meno arco di cerchio). Per poter compensare questa maggiore lunghezza della balestra andrebbe rigirata ulteriormente la lama della foglia dove c'e' il silent-blok per compensare questo allungamento. Quindi se tu adesso ti trovi costretto a spostare i braccetti piu' in alto, non ti conveniva mettere una balestra ad occhi rovesciati ? Concludendo, secondo me, girare una lama della balestra e' valido, ma bisogna compensare il maggiore abbassamento della balestra con una riduzione dell'interasse fra i due occhielli, perche' altrimenti si modifica
la geometria dell'avantreno . Ciao

forse hai ragione................cmq ho visto che questa balestra nn forma nessun arco.................è dritta!!!!!!!!!!!!!!!!! la balestra ad occhi rovesi l'ho tolta xkè nn sapevo che bisognava spostare l'asse dei braccetti per evitare che scampanasse tutto...............ora però ho cominciato a pensare di rimontarla facendo la modifica ai bracci................che dite?

Che tu metta la balestra ad occhi rovesci, che tu giri un foglio o che tu la faccia centinare (cioè la fai battere e quindi la appiattisci) come risultato hai che la vettura ti si abbasserà e che i braccetti superiori nn lavoreranno più come in origine e dovrai in ogni caso spostarli verso l'alto. In ogni caso.
Dirò di più: girando un foglio alla balestra originale o facendola ribattere questa si abbassa, ma contemporaneamente si allunga e questo accentuerà ancora di più il camber negativo e dovrai tribolare ancora di più per correggerlo.





prima di alzare di 4 cm gli attacchi dei manici di valigia si potrebbe provare questo:
praticamente si saldano 2 manici di valigia uno sopra l'altro (deve essere una saldatura molto resistente). Togliete nel manico di val. inferiore i 2 perni dove si infilano i braccetti e lo infilate negli attacchi che ci sono sulla scocca. I braccetti li infilate nel manico che sta sopra e così facendo si alzano di 2,5 cm.
Sicuramente alzare i prigionieri di 4 cm è senza dubbio la soluzione migliore. La mia soluzione è più semplice e veloce, nn sarà valida come quella di alzare i braccetti di 4 ma è sempre meglio che lasciarli dove sono ora. Vale la pena di provare prima di mettersi a sforacchiare la macchina per alzare gli attacchi di 4 cm.
La saldatura nn è superficiale. I 2 manici sono diventati un blocco unico senza spazi vuoti e senza bolle d'aria all'interno. Al saldatore gli ho spiegato a cosa servivano e che se nn faceva una cosa fatta bene rischiavo il collo.
Il meccanico che mi ha dato questa dritta nn ha mai avuto problemi, lui e la sua 500 sono ancora interi e la macchina reagisce bene alle sollecitazioni. Il pezzo me lo sono fatto saldare dallo stesso saldatore che ha fatto lo stesso lavoretto per lui, quindi sono andato sul sicuro.
Il manico inferiore è infilato sui prigionieri originali; per quello superiore nulla vieta di forare e mettere 2 prigionieri passanti anche sopra, però nn dovete diventare matti a prendere le misure perchè sono già posizionati. A questo punto ti troveresti con ben 4 punti di ancoraggio. 4 è meglio che 2 o no?
Alla fine penso che anche io cmq sposterò i prigionieri più in alto di 4


Però il dubbio su queste soluzioni (la mia e quella di Titta500) non e' tanto la resistenza in compressione perche i bracci della sospensione premono tutto contro la parete, ma la tenuta in rilascio dove la forza e' contraria e quindi "tira"
Come dice giustamente lo Zio Jo i prigionieri originali lavorando a sbalzo rischiano la rottura o comunque la deformazione
... boh io piu ci penso e piu la soluzione ancoraggio dall'interno mi pare la migliore.

Ciao ,
scusate se mi intrometto nel Forum che seguo smepre con interesse per consultazioni.
Io ho un probelma che mi sta facendo impazzire dopo aver girato un foglio della balestra e quindi in teoria aver allungato la distanza degli occhielli mi sono trovato le ruote in questa posizione \ / e gia la cosa e' strana perche avrei dovuto trovarle / \ eventualmente , comunque ho cominciato a togliere spessori fino a toglierli tutti ma non riesco a metterle dritte Triste . A questo punto ho pensato che per allargare la distanza degli occhi di mettere uno spessore magari di 2/3 millimetri tra il gommino dove poggia la balestra e la balstra , cosa ne pensate?
ps attualmente la balestra e' quasi dritta da occhio a occhio.

Scusa Andrea, ma nel fare il lavoro, quando hai rimontato la balestra prima di stringere i bulloni di attacco ai messo 145 kg all'anteriore ? Questo mi sembra il peso che la Fiat raccomanda sul manuale di officina. In pratica bisogna precaricare la balestra con questo peso, altrimenti non e' in tiro, e rimane molto arcuata provocando quella forma delle ruote che dici tu. Ciao

Ma occorre precaricare l'anteriore prima di stringere dadi prigionieri e ferramenta varia anche se si una balestra ad occhi rovesci?