Salve,
dopo aver rimesso in moto la cinque (vedasi il post su No scintilla) ho notato un forte, parecchio forte rumore di sfiato.
Grazie a MantovaSud che mi ha dato due dritte ho beccato da dove viene lo sfiato, vedete foto in allegato. Rumore mai fatto prima e son sicuro in zona di non aver messo le mani Naturalmente è il bullone che è sul retro del motore, cilindro 2. Troppo facile quello frontale
Mettendo la mano davanti a circa 8-10 cm si sente chiaramente l'aria in fase di scarico direi del cilindro, tappando con un dito si sente come un effetto pneumatico aspirazione/aria in uscita con un deciso sbilancio su quella in uscita
Qualcuno può spiegarmi cortesemente perchè sfiata, se questo bullone (che ho notato essere "forato" al centro) deve andare a battuta per non permettere lo sfiato oppure è il sintomo che c'è qualcosa che non va? La sua funzione?
Grazie come sempre

P.S.: Mantova stavolta non ti stresso ;-)

Guarnizione testa

Lentic95 ha scritto: ↑10.12.2021, 21:03 Guarnizione testa

Non suona per niente bene alle mie orecchie....... sembra un lavoraccio...o almeno al di fuori delle mie possibilità, forse spiega anche perchè è moscia in accelerazione?

Hai 2 possibilità...dipende da quanto tempo il motore funziona così e.. cosa fare volendo agire al momento. (adesso)

La prima è sollevare il coperchio delle valvole, togliere il castello dei bilancieri e stringere la testata...i dadi andrebbero prima allentati e dopo stretti nuovamente con una chiave dinamometrica nel modo indicato quando si blocca una testa sui cilindri.

Il dover allentare prima i dadi.. è dovuto al fatto che se sono "frenati sul filetto" o altro, il carico dato alla chiave "una parte se ne va" per vincere la sua resistenza alla rotazione iniziale (ossido o altro), alla fine la stretta potrebbe essere inferiore.
..non so se con una chiave "speciale" si possono stringere i dadi senza smontare il castello dei bilancieri..se si, IMMEDIATAMENTE DOPO VA RIPRISTINATO il gioco delle valvole.

Per come stringere i dadi della testa ci sono diverse scuole di pensiero, dipende dal motorista...inizialmente si da un carico più basso per uniformare la stretta sui cilindri e dopo la stretta finale...esempio : 2 hgm + 2 kgm
..oppure dare il solito carico iniziale e dopo a bloccare i dadi con una rotazione della chiave in gradi.. esempio: 2 kgm + 30°+ 30° (E' SOLO UN ESEMPIO), questo permette di stringere tutti i dadi esattamente con il medesimo carico, indipendentemente dalla resistenza dovuta alla rotazione del dado.

E' un "metodo più recente", magari è indicato per motori raffreddati a liquido, oppure è dovuto alle guarnizioni in uso.

La seconda è smontare la testa e sostituire la guarnizione con una nuova.



Filippo
Nessuno stress, anzi, le informazioni sono utili per te come per altri...la decisione finale la darà il motorista.

Mantovasud ha scritto: ↑11.12.2021, 6:34

Hai 2 possibilità...dipende da quanto tempo il motore funziona così e.. cosa fare volendo agire al momento. (adesso)

La prima è sollevare il coperchio delle valvole, togliere il castello dei bilancieri e stringere la testata...i dadi andrebbero prima allentati e dopo stretti nuovamente con una chiave dinamometrica nel modo indicato quando si blocca una testa sui cilindri.

Il dover allentare prima i dadi.. è dovuto al fatto che se sono "frenati sul filetto" o altro, il carico dato alla chiave "una parte se ne va" per vincere la sua resistenza alla rotazione iniziale (ossido o altro), alla fine la stretta potrebbe essere inferiore.
..non so se con una chiave "speciale" si possono stringere i dadi senza smontare il castello dei bilancieri..se si, IMMEDIATAMENTE DOPO VA RIPRISTINATO il gioco delle valvole.

Per come stringere i dadi della testa ci sono diverse scuole di pensiero, dipende dal motorista...inizialmente si da un carico più basso per uniformare la stretta sui cilindri e dopo la stretta finale...esempio : 2 hgm + 2 kgm
..oppure dare il solito carico iniziale e dopo a bloccare i dadi con una rotazione della chiave in gradi.. esempio: 2 kgm + 30°+ 30° (E' SOLO UN ESEMPIO), questo permette di stringere tutti i dadi esattamente con il medesimo carico, indipendentemente dalla resistenza dovuta alla rotazione del dado.

E' un "metodo più recente", magari è indicato per motori raffreddati a liquido, oppure è dovuto alle guarnizioni in uso.

La seconda è smontare la testa e sostituire la guarnizione con una nuova.
Filippo
Nessuno stress, anzi, le informazioni sono utili per te come per altri...la decisione finale la darà il motorista.

Grazie Mantova,
volevo capire una cosa,anzi un paio
1) Il valore di forza con la dinamometrica da applicare alla testa del mio 126a5000
2) Nel caso di sostituzione della guarnizione è necessario anche lo spianamento della testa? (questo l'ho letto in giro), come dicevo precedentemente mi leggo tutto prima di porre domande (o quasi)
3) Ma allora sti bulloni spia forati sono apposta lì per verificare l'usura della guarnizione e non hanno altra funzione?

La testa va stretta a 4-4,2 kgm una spianatina va fatta, le viti forate servono a quello scopo.

Charles ha scritto: ↑11.12.2021, 9:42 La testa va stretta a 4-4,2 kgm una spianatina va fatta, le viti forate servono a quello scopo.

Ok, chiarissimo! Ora devo solo trovare chi fa ste rettifiche testate! Detto niente!
Ci penso e vedo se riesco a far il fai da me altrimenti meccanico ;-(

Filippo_h ha scritto: ↑11.12.2021, 10:30

Charles ha scritto: ↑11.12.2021, 9:42 La testa va stretta a 4-4,2 kgm una spianatina va fatta, le viti forate servono a quello scopo.

Ok, chiarissimo! Ora devo solo trovare chi fa ste rettifiche testate! Detto niente!
Ci penso e vedo se riesco a far il fai da me altrimenti meccanico ;-(

Trovato pure il rettificatore, a 300 mt da casa, ma secondo voi basta spianarla e piazzargli una nuova guarnizione et voilà o devo sapere un milione di altre cose?
Per Mantova, in prima istanza provo a dargli una serrata con chiave dinamometrica (non voglio rovinare niente), smonto il castelletto, stringo, rifaccio la regolazione delle valvole sospiro......e vediamo

Si, basta spianare e rimontarla con nuova guarnizione, nella guarnizione da un lato vi è impressa una scritta <ALTO> quella parte deve stare in alto a contatto con la testa, una volta serrata la testa e rimontato tutto, dopo aver percorso 800-1000 km, bisogna rismontare il castelletto valvole e il carburatore, per riserrare di nuovo la testa sempre alla coppia di prima, perche la guarnizione si assesta e si allenta, se non si fa questo secondo serraggio dopo poco tempo ci si ritrova con la guarnizione bruciata di nuovo.

Charles ha scritto: ↑11.12.2021, 18:14 Si, basta spianare e rimontarla con nuova guarnizione, nella guarnizione da un lato vi è impressa una scritta <ALTO> quella parte deve stare in alto a contatto con la testa, una volta serrata la testa e rimontato tutto, dopo aver percorso 800-1000 km, bisogna rismontare il castelletto valvole e il carburatore, per riserrare di nuovo la testa sempre alla coppia di prima, perche la guarnizione si assesta e si allenta, se non si fa questo secondo serraggio dopo poco tempo ci si ritrova con la guarnizione bruciata di nuovo.

Ok, grazie Charles, capito il tutto! Ho visto che esistono guarnizioni, su uno shop che tratta solo auto "vecchiotte" che vanno da 0,7 a 1,8 mm ,mi sembra una grande differenza!
C'è un'indicazione particolare per i diversi spessori?

Dal momento che questa prova non comporta nessuna spesa e magari è possibile (forse, chissà, sperom) risolvere il rebus, io un tentativo lo farei...parecchie volte mi sono trovato in una situazione simile (non con la mia), con poco o niente la questione è possibile risolverla (se è sufficiente la sola stretta), se proprio lo mandavo dal meccanico.

Non voglio illuderti ma tentar non nuoce, quando si inizia a mettere le mani su qualcosa di "antico" non si sa mai come va a finire.

Hai scritto "prima non lo faceva"...forse non ci avrai fatto caso, con il caldo estivo il motore si scalda prima, il materiale acquistando subito calore "sigilla quasi subito" la perdita di pressione, perdita sia in compressione che in espansione, adesso che fa freddo, le prove fatte per accendere il motore ti ha dato modo di percepire questa perdita di pressione.

Ti ricordo che la registrazione delle punterie sulla 500 R è diversa dalla 126 - 600/650

Mantovasud ha scritto: ↑11.12.2021, 19:04

Dal momento che questa prova non comporta nessuna spesa e magari è possibile (forse, chissà, sperom) risolvere il rebus, io un tentativo lo farei...parecchie volte mi sono trovato in una situazione simile (non con la mia), con poco o niente la questione è possibile risolverla (se è sufficiente la sola stretta), se proprio lo mandavo dal meccanico.

Non voglio illuderti ma tentar non nuoce, quando si inizia a mettere le mani su qualcosa di "antico" non si sa mai come va a finire.

Hai scritto "prima non lo faceva"...forse non ci avrai fatto caso, con il caldo estivo il motore si scalda prima, il materiale acquistando subito calore "sigilla quasi subito" la perdita di pressione, perdita sia in compressione che in espansione, adesso che fa freddo, le prove fatte per accendere il motore ti ha dato modo di percepire questa perdita di pressione.

Ti ricordo che la registrazione delle punterie sulla 500 R è diversa dalla 126 - 600/650

Compreso! Prima gli do una delicata tiratina
Per diversa la registrazione intendi le misure? Per la R non son riuscito a trovare un valore univoco in giro per la rete
0.15 Aspirazione 0,20 scarico
0.20 Aspirazione 0,25 scarico
Il libretto manutenzione con la macchina dice 0,15 Aspirazione e 0,15 Scarico ma è della L (non chiedetemi perchè)
Il motore da libretto è il 126A5000 e con la L direi che non c'entra

Ricordo che la 500 R (almeno le prime) avevano lo stesso libretto della 500 NDFL, a parte riportava un'appendice dove erano descritte quelle che erano le varianti della nuova vettura.
I dati del motore riportavano la diversa cilindrata, un nuovo carburatore IMB 18, le specifiche del cambio e altre cose come foto e parti elettriche.. (lo spinterogeno in questo caso).

La registrazione delle valvole credo sia 15/15..

Il 15/20 (NDFL) è frutto di una volontà popolare accettata all'unanimità.

Se attualmente hai una registrazione a 20/25 il motore sarà certamente rumoroso oltre a un rendimento discutibile (guarnizione della testa e messa a punto a parte)

La R ha il motore della 126/594 depotenziato a 18 cv...i 5 cavalli in meno dei 23 attribuiti alla 126/594, sono dovuti a un diverso diagramma della distribuzione e al carburatore (più piccolo) da 24 mm.
Qualora montiamo il solo carburatore IMB 28 (126), non credo che il motore aumenta la potenza di 5 cv, certamente andrà un po meglio, quello si.

la 500 R in principio è stata una concorrente della 126, un costo minore, più leggera, con le medesime prestazioni.. la 126 non l'avrebbe comprata nessuno.



Non so quantificare quanto sia la perdita di pressione dovuta alla tenuta della guarnizione, un conto è riconoscere una leggera perdita, un altro è avere la guarnizione ormai con una falla.
Puntine a parte, a freddo avrebbe dovuto accendersi male anche prima, forse per questo sei intervenuto sullo spinterogeno.

Solo per info, revisione testa e valvole 200 euri scarsi
Con il fai da me, si intenda!

Mantovasud ha scritto: ↑11.12.2021, 19:04

Dal momento che questa prova non comporta nessuna spesa e magari è possibile (forse, chissà, sperom) risolvere il rebus, io un tentativo lo farei...parecchie volte mi sono trovato in una situazione simile (non con la mia), con poco o niente la questione è possibile risolverla (se è sufficiente la sola stretta), se proprio lo mandavo dal meccanico.

Non voglio illuderti ma tentar non nuoce, quando si inizia a mettere le mani su qualcosa di "antico" non si sa mai come va a finire.

Hai scritto "prima non lo faceva"...forse non ci avrai fatto caso, con il caldo estivo il motore si scalda prima, il materiale acquistando subito calore "sigilla quasi subito" la perdita di pressione, perdita sia in compressione che in espansione, adesso che fa freddo, le prove fatte per accendere il motore ti ha dato modo di percepire questa perdita di pressione.

Ti ricordo che la registrazione delle punterie sulla 500 R è diversa dalla 126 - 600/650

Ok, salve a tutti
Aggiornamenti:
comprato la dinamometrica
smontato il tutto (castelletto valvole compreso)
Svitate un pò poi serrate alla coppia corretta
Rimontato il tutto, già ritarando le valvole e girando il motore a mano sentivo che sfiatava ancora (tra parentesi, valvole a 0.15 scarico ed aspirazione)
Devo dire che mi ero quasi illuso perchè proprio sul lato cilindro 2, l'imputato, avevo trovato due bulloni serrati non a dovere
Risultato:
sfiata ma va in moto al primo colpo e non perde quasi mai il minimo

Ora, bisogna provvedre alla sostituzione guarnizione, sento un pò di preventivi perchè il fai da me lo vedo molto impegnativo (non vorrei sbagliare qualcosa)
Come dicevo per spianare la testa mi han chiesto quella cifretta....non so se ad un meccanico vengono incontro e magari spendo lo stesso o poco più con manodopera

Domanda stupida: ma se girò così rischio qualche danno?
Grazie a tutti e uno speciale a Mantovasud