buonasera ragazzi, vi pongo questo quesito perche' dopo aver fatto assetto anteriore con le seguenti modifiche:balestra occhio rovesciato 5 fogli, riduzione del tampone appoggio balestra di circa 0,8m rialzo delle "maniglie di valigia" di 4cm le ruote risultano dritte mentre a me piacerebbero leggermente negative /\ c'e' un sistema per poterlo fare??? se puo' servire le piastre di rialzo le ho realizzate di 1cm di spessore.. per la cortese attenzione

la 500 diventa negativa quando ci sono i pesi sopra , se la metti negativa a vuoto diventa un grosso problema poi guidarla .

Se tutta la modifica è stata fatta da poco,per il momento lascia tutto come stà,usa il 500ino,fai qualche viaggietto che si assesti il tutto,dopo,con il passare delle settimane qualcosa sarà cambiato.

Ciao ragazzi il mio problema e' che ho gia' percorso 1000km e e' rimasto invariato ed il bello e' che ho caricato circa 200 chili all' ava treno e niente da fare. Ho letto su qualche post sul forum che ci sono balestre non ottime e risultano un po corte può essere??? E se io riduco lo spessore degli attacchi al telaio di qualche mm vado incontro a qualche problema?????

Si Drago, la maggior parte delle balestre in commercio sono corte, per questo si verifica il limite nella regolazione del camber, ieri parlavo con un caro amico, e mi ha suggerito di rifare un foro subito dopo il foro presente sui braccetti, laddove si attacca il fusello nella parte superiore. Una volta fatto il foro, si salda dalla parte interna del braccetto(tra braccetto e fusello) una rondella di rinforzo sul braccetto, e si mette un'altra rondella, dello stesso spessore, sull'attacco superiore del braccetto, tra silent block ed assalino dove è ancorato il braccetto, per compensare lo spessore della rondella(saldata) messa giù... Così si recupera parecchio ed hai voglia ad avere margine di regolazione

Ciao luca grazie per l'idea ci provo e se viene bene la modifica postero' le foto con guida. Se mi occorressero ulteriori info ti posso contattare in MP????

A mali estremi.. butti via una coppia di braccetti ossia 20 euro.. pazienza.. se ne buttano tanti soldi
Anche se.. penso che sia quella più valida..

Vorrei capire meglio una cosa : come hai alzato i braccetti o manici di valigia ?
forando al carrozza oppure mettendo degli appositi componenti per spostare solo le viti ? Ti chiedo questo in quanto mi sono arrivate vetture che presentavano il tuo problema , e che una volta sul ponte per un controllo , mi sono accorto che erano applicati i distanziali per alzare il punto di attacco , ma era stato messo il distanziale anche sui particolari nuovi mentre non serve in quanto il pezzo che serve per avvitare più in alto già di suo sposta di quei 10 mm il punto di appoggio del braccetto . Spero si sia capito cosa volevo dire ......

Rik, scusa, ma io non ho capito....

Ciao Rik anch'io non ho capito comunque non ho forato la carrozzeria ma ho fatto delle piastre apposite per spostare in alto di 4cm l'attacco dei manici di valigia e lo spessore delle piastre e' di 1cm

ciao a me e capitato la stessa cosa alla fine ho sost la balestra perche era piu corta

Gabriele68, Drago,
In parole povere il Rik, ha detto, che se montate le piastre(oggi in vendita dai vari ricambisti 500) per spostare l'attacco dei manici di valigia più in su, al montaggio di queste sulla carrozzeria, dovete eliminare tutti gli spessorini ed i distanziali da 1cm presenti in origine, facendo poggiare la piastra direttamente sulla scocca!!!

prima di sostituire la balestra , provo a spiegare meglio ciò che ho scritto , in maniera poco chiara in effetti .
La piastra applicata per spostare il punto di attacco è di 1 cm o 10 mm se preferite ...
contando che nel punto originale è presente uno spessore di 10 mm , questo viene tolto per inserire la piastra , la piastra viene fissata con i dadi originale e quindi spostiamo la nostra attenzione ai due perni filettati nuovi a cui andremo ad applicare il perno originale che tiene i braccetti . e fino a qui mi pare che ci siamo ... ora contiamo che il perno originale che tiene i braccetti in origine si appoggia sui due distanziali che abbiamo dapprima tolto per fare posto alla piastra , dobbiamo pensare che adesso sul nuovo punto di appoggio , che è la piastra appunto , non servono più i distanziali in quanto già la piastra stessa è dello spessore dei due distanziali di origine .
Come scrivevo nel messaggio sopra , ho avuto modo di constatare che tanti hanno messo comunque i distanziali originali sulla piastra , spostando troppo il punto di appoggio di 10 mm in più , per cui non si riesce a fare il camber corretto .
Se questo è il caso , è sufficiente togliere i distanziali per poi procedere alle regolazioni , altrimenti possiamo dare colpa alla balestra .

Fatemi sapere se così è più chiaro .

Ciao Rik spiegazione da manuale, si io ho agito cosi non rimontando gli spessori originali da nessuna parte tanto la piastra che ho fatto e' di fatto lo stesso spessore originariamente presente. A questo punto prima di cambiare la balestra posso agire come luca diceva sopra??? E se si mi potete illustrare come con qualche immagine cosa devo asolare??? Grazie per le tempesti ve risposte. Qui da me oggi e' un sole meraviglioso e avere la mia piccola sopra si cavallotti e' molto frustrante

Io invece senza farmi tanti problemi ho accorciato i braccetti di 1cm cosi da avere le ruote scampanate e farle rientrare nei parafanghi / \ (visto che mi sporgevano un pelo). Dopo di che, con gli spessori adeguati da un lato e dall'altro le ho campanate uguali ed alla maniera opportuna

PS: Se non sapete saldare per bene recatevi da chi di dovere!