Kawaninja ha scritto:grazie ancora sono riuscito senza problemi a riassemblare il tutto (provvisoriamente per ora).

stasera se arriva l'ingrassatore li lubrifico e poi provo a mettere i tappi anche se ho visto che in uno ho rovinato la sede nel maldestro tentativo di rimuoverlo e non so se riuscirò ad inserirlo.

I fuselli originariamente erano verniciati del solito nero semilucido o lasciati grezzi?

Io una mano di fondo antiruggine e poi di nero li darei, per preservarli dalla ruggine.
Il tappo cerca di rimetterlo, se manca il grasso può uscire e il perno alla lunga arrugginisce, immagino che la sede avrà un contorno irregolare, con una fresa a candela e un po' di pazienza la puoi ripristinare.
Procurati una rondella del diametro appena più grande e lavora la sede fino a che questa entra forzata, ho scritto rondella perchè un disco o un tappo da rettifica sono più difficili da trovare, per tappare il foro puoi saldare un pezzo di tondino o filettare e tappare con una vite.
Il diametro esterno della rondella, se non hai a disposizione un tornio, lo puoi ridurre con il trapano: infila una vite nella rondella, bloccala con un dado e blocca la filattatura sul mandrino, con il trapano in rotazione, sulla mola da banco puoi ridurre facilmente il diametro esterno.

Grazie Domenico, stasera provvedo a verificare se i tappi del kit si adattano ancora ai miei fuselli in caso contrario seguirò il tuo consiglio.

Nel frattempo mi è arrivato l'ingrassatore, una volta fatto ingrassaggio e messo i tappi li vernicio e quindi il lavoro di revisione potra dirsi concluso, ho risparmiato 100€ ed ho avuto la soddisfazione di farli da me... dovessi rifarne altri sicuramente ci metterei un terzo del tempo e della fatica fatta.

finito è montati sono belli morbidi e senza alcun gioco

l unica cosa che non ho capito è perché il fusello sx ha il dado dx e viceversa non dovrebbe essere il contrario per evitare lo svitamento?

L'intento é esattamente opposto: evitare il bloccaggio in caso di trascinamento del dado; anche se come puoi constatare tra cuscinetto e dado é interposta una rondella con dentino che si infila nella scanalatura.

grazieeeeee non avevo capito nulla allora pensavo li avessero invertiti

Dboniot ha scritto:L'intento é esattamente opposto: evitare il bloccaggio in caso di trascinamento del dado; anche se come puoi constatare tra cuscinetto e dado é interposta una rondella con dentino che si infila nella scanalatura.

....e dopo registrazione cuscinetti, il dado va ribattuto con apposito punzone

certo... a tal proposito i dadi che ho acquistato sono molto duri da acciaccare infatti la parte da deformare e abbastanza spessa e non si riesce a fare molto facilmente e con efficacia

dimenticavo... coppia di.serraggio dadi coronati dei braccetti anteriori? non l'ho trovata in rete

Kawaninja ha scritto:certo... a tal proposito i dadi che ho acquistato sono molto duri da acciaccare infatti la parte da deformare e abbastanza spessa e non si riesce a fare molto facilmente e con efficacia

Mi potete aiutare su questa questione?

stasera ho provato i serraggi della sospensione anteriore, non avendo 2 persone/zavorre da utilizzare per caricare la balestra, ho provato a sollevare la sospensione con un crick sotto i tamburi fino a portare i braccetti a circa 95 gradi di inclinazione con il fusello (cosi come da manuale di officina). ho quindi serrato il bullone tra i braccetti ed il fusello.

poi ho serrato il silent block balestra-fusello e i due dadi m8 che fissano il fusello alla scocca e i dadi coronati non strettissimi in attesa di vs info sulla coppia si serraggio.

rimessa giu l auto è rimasta molto alta rispetto a quando i bulloni non erano serrati ed in più hanno preso una campanatura negativa che prima non c'era.

conviene riallentare tutto e fare i serraggi con la zavorra corretta?

Kawaninja ha scritto:

Kawaninja ha scritto:certo... a tal proposito i dadi che ho acquistato sono molto duri da acciaccare infatti la parte da deformare e abbastanza spessa e non si riesce a fare molto facilmente e con efficacia

Mi potete aiutare su questa questione?

stasera ho provato i serraggi della sospensione anteriore, non avendo 2 persone/zavorre da utilizzare per caricare la balestra, ho provato a sollevare la sospensione con un crick sotto i tamburi fino a portare i braccetti a circa 95 gradi di inclinazione con il fusello (cosi come da manuale di officina). ho quindi serrato il bullone tra i braccetti ed il fusello.

poi ho serrato il silent block balestra-fusello e i due dadi m8 che fissano il fusello alla scocca e i dadi coronati non strettissimi in attesa di vs info sulla coppia si serraggio.

rimessa giu l auto è rimasta molto alta rispetto a quando i bulloni non erano serrati ed in più hanno preso una campanatura negativa che prima non c'era.

conviene riallentare tutto e fare i serraggi con la zavorra corretta?

Falla camminare avanti e indietro, dai qualche scossone e vedrai si assesta. La tua procedura è corretta

gli scossoni li. ho dati ma ha campanatura molto negativa.

quindi è corretto sollevare il tamburo con il crick.
l ho fatto un lato x volta o forse dovevo farlo contemporaneamente?

forse meglo trovare due volontari zavorra e fare il serraggio con carico reale

Kawaninja ha scritto:

Kawaninja ha scritto:certo... a tal proposito i dadi che ho acquistato sono molto duri da acciaccare infatti la parte da deformare e abbastanza spessa e non si riesce a fare molto facilmente e con efficacia

Mi potete aiutare su questa questione?

stasera ho provato i serraggi della sospensione anteriore, non avendo 2 persone/zavorre da utilizzare per caricare la balestra, ho provato a sollevare la sospensione con un crick sotto i tamburi fino a portare i braccetti a circa 95 gradi di inclinazione con il fusello (cosi come da manuale di officina). ho quindi serrato il bullone tra i braccetti ed il fusello.

poi ho serrato il silent block balestra-fusello e i due dadi m8 che fissano il fusello alla scocca e i dadi coronati non strettissimi in attesa di vs info sulla coppia si serraggio.

rimessa giu l auto è rimasta molto alta rispetto a quando i bulloni non erano serrati ed in più hanno preso una campanatura negativa che prima non c'era.

conviene riallentare tutto e fare i serraggi con la zavorra corretta?

Per i dadi coronati ho rovistato tra i manuali senza trovare un riferimento preciso, se la filettatura é da 10x1,25 chiuderei a 30 Nm per poi proseguire fino al primo foro utile per la copiglia senza superare i 40-45 Nm.
Per ottenere l'assetto corretto é necessario precaricare la balestra con dei pesi sulla vettura, oppure puoi metterla in tensione (come da manuale) con un attrezzo adatto, io me sono costruito uno.
Il vantaggio dell'attrezzo oltre alla comoditá durante il montaggio/smontaggio é che puoi regolare la campanatura e la convergenza con carico statico.
Indipendentemente dal metodo devi allentare anche i quattro dadi che fissano la balestra alla scocca, per permetterne l'assestamento.

grazie Domenico delle info per i coronati.

quindi devo allentare anche la balestra anche se non l'ho toccata durante gli smontaggi?

per l attrezzo sarebbe bello averlo ma ora non è fattibile costruirlo e quindi opterei per le zavorre umane

Kawaninja ha scritto:grazie Domenico delle info per i coronati.

quindi devo allentare anche la balestra anche se non l'ho toccata durante gli smontaggi?

per l attrezzo sarebbe bello averlo ma ora non è fattibile costruirlo e quindi opterei per le zavorre umane

Controlla che i coronati siano realmente da 10x1,25.
Se non hai smontato la balestra potrebbe non essere necessario allentare i supporti della stessa alla scocca.
Prova a chiudere tutto con le zavorre umane, una volta scaricata la macchina controlla che l'altezza sia corretta, diversamente devi allentare i quattro dadi della balestra.
Pulisci bene i filetti usa uno sbloccante lasciandolo agire a lungo, perché se i filetti sono arrugginiti bisogna andarci cauti, se il dado non si allenta é meglio tagliarlo che rovinare la vite.
La balestra libera, anche se rimane montata sull'auto assume una posizione tale, che non é detto ritorni in quella precedente rimontando le sospensioni.
Se si chiude il tutto a macchina sollevata, i silentblock lavorano male, ma con la sola torsione non riescono a tenere la macchina alta.

Io le revisioni totali di questi avantreni le faccio spesso.
Per me va bene anche come hai fatto tu, ma il suggerimento di Domenico è ottimale.
Ti do un consiglio quasi imperativo:
Smonta la balestra dalla vettura, disassembla le foglie, togli la ruggine, sostituisci se necessario i separatori plastici e prima di riassemblarla lubrifica ogni foglia con olio o grasso grafitato. In assenza di questo puoi optare per il grasso nero per giunti omocinetici al bisolfuro di molibdeno.
Il forte consiglio di fare la suddetta operazione sta nel fatto che tali vecchie balestre sono quasi del tutto inchiodate, rendendoti la sospensione poco confortevole e fastidiosa.
Unitamente a questa operazione sostituisci pure i supporti a C ed i tasselli di gomma.
Hai fatto un bel lavoro, non ti perdere sulla balestra.
Prometti che lo farai